Putovanje u Bosnu i Hercegovinu, gdje se budi uspavana ljepotica

Lorem ipsum dosectetur adipisicing elit, sed do.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Nulla fringilla purus at leo dignissim congue. Mauris elementum accumsan leo vel tempor. Sit amet cursus nisl aliquam. Aliquam et elit eu nunc rhoncus viverra quis at felis. Sed do.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Nulla fringilla purus Lorem ipsum dosectetur adipisicing elit at leo dignissim congue. Mauris elementum accumsan leo vel tempor . Aliquam et elit eu nunc rhoncus viverra quis at felis. Sed do.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Nulla fringilla purus Lorem ipsum dosectetur adipisicing elit at leo dignissim congue. Mauris elementum accumsan leo vel tempor

Više od 20 godina nakon rata, novinar čuvenog New York Times su posjetili ovu prekrasnu zemlju na Balkanu, gdje pisac istražuje njenu vjeru i izazove iz povijesti.

Nekoć davno, u zemlji daleko, daleko, stajali su smaragdni vrhovi tkani kristalnim rijekama, obronci obronaka s kamenim selima i kanjoni kojima su se uzdizali uzvišeni mostovi prema nebesima. Ovo čarobno područje čak je imalo prikladno očaravajuće ime: Bosna i Hercegovina, jednako melodična kao Narnia, Utopia ili Shangri-La, svjetovi koji postoje u mašti, a ne na kartama.

Ali Bosna, naravno, nije baš bajka.

Koliko god sam se ja pripremao, to se nije ni registriralo kad sam je prvi put ugledao: stambeni blok na nekoliko minuta od sarajevskog aerodroma, njegova inače neupadljiva fasada prošarana je nepristojnim plikovima. Ubrzo nakon toga, zgrada s razjapljenim provalom gdje je nekoć mogao biti prozor, a zatim još jedan, s komadima žbuke izrezanim poput nedostajućih zuba.

“Jesu li oni iz rata?” Upitao sam svog vozača.
On me nije razumio, ili je odlučio da ne odgovori, ali nekim pitanjima nisu potrebni odgovori. Dugotrajni ožiljci podsjećaju na zlo koje se dogodilo nekada, ali samo prije četvrt stoljeća, od kletvi koje su činili susjedi i prijatelji, a ne čarolija neke zlobne vještice.

Pa ipak, u Bosni sam našao pejzaž koji se uklapa u platonske ideje bajke, sanjive dominacije isprekidanih minareta umjesto križa. Mogao bih se više odnositi na ovaj krajolik nego na one iz bajki mog djetinjstva, u kojima su hrabri vitezovi koji su tražili poštene djevice obično bili svježi od konja iz krvavih potraga koje su imale malo veze sa uništenjem islama. U vrijeme kada je veliki dio Evrope napunjen sumnjom o mojoj veri kao stranom entitetu koji je probijao svoje obale, došao bih u Bosnu da vidim kakva je domaća muslimanska zajednica, sa 500 godina istorije ukorijenjena u srcu Evrope.

Sarajevo, grad koji se ponovo rađa

Na Baščaršiji, lavirintskoj staroj četvrti u srcu Sarajeva, prošetala sam kroz razne trake bazara iz 16. vijeka, iz doba Otomanskog carstva koji su nekada bili razgraničeni za različite zanatlije. ; kovači kovali gvozdene alate na Kovačima; kožare na Šaracima; i obućari su se približili Cizmedziluk.

Ovih dana, prodavnice se pretvaraju u beskrajno prostranstvo čajnih garnitura, kožnih papuča i umjetničkih djela za koja sam uvjerena da su potpuno originalni (za razliku od tih identičnih otisaka u susjedstvu, naravno). Ali ono što me je najviše privuklo oko očiju bila su vrata koja su ukrašena mjedom i srebrom. Zvekir je simbol grada, istaknutog na grbu Kantona Sarajevo; to je, rekao mi je turistički vodič, počast gostoljubivosti Bosanaca.
„Možda zbog islamskih korijena, ljudi su topli“, rekao mi je Reshad Strik, vlasnik kafića zvanog Ministarstvo Cejf na rubovima Baščaršije, preko lonca bosanske kafe, guste s gorkim sedimentom koji podsjeća na njenu tursku. forebear. “Možda je zbog toga rat ovdje cijelo vrijeme. Previše smo dobrodošli. ”
Bosna je imala više od svog udjela posjetitelja, dobrodošla ili drugačije: Koordinate Balkana – gdje se Istok izlijeva na Zapad – znači da se regija pojavljuje u fusnotama glavnih poglavlja u povijesti drugih zemalja i carstava. Od Rimljana do Gota do Vizantije do Slavena, prije nego što su ih Turci osvojili u 15. stoljeću, postajući najzapadnija postaja Osmanskog Carstva – sve do Habsburgovaca i proguta Austro-Ugarske. Prvi svjetski rat detonirao je nakon atentata na nadvojvodu Franca Ferdinanda kod sarajevskog Latinskog mosta; Nakon Drugog svjetskog rata, Bosna i Hercegovina je stopljena s Hrvatskom, Srbijom, Makedonijom, Crnom Gorom i Slovenijom u komunističku Jugoslaviju.

Zatim, devedesetih godina prošlog vijeka, kako se Jugoslavija raspadala, tako je i ljudska uljudnost. Pravoslavni Srbi, katolički Hrvati i muslimanski Bošnjaci, koji su generacijama živjeli u multietničkom društvu, odjednom su postali opasno svjesni svojih razlika. Sarajevo se našlo zarobljeno u najdužoj opsadi modernog ratovanja, tokom koje su srpske snage, podržane silom bivše jugoslavenske vojske, napale bijes na bespomoćni grad iz okolnih planina. Za 1.425 dana, ili skoro četiri godine – od 1992. do 1996. – grad se zadavio pod blitzom koji je ubio više od 10.000 ljudi.

A ipak, Sarajlije su izdržale. “Grad je živio, ljudi su se psihički borili”, rekla je Zana Karkin, vlasnica modnog butika Bazerdzan u starom kvartalu. “Ljudi su nosili lijepu odjeću, zabave, koncerte.”

Dok smo razgovarali, Sarajevski filmski festival punio je ulice sa slavljenicima sve do ranih jutarnjih sati. Sada je jedan od najsjajnijih filmskih festivala u Evropi, počeo je 1995. godine kao podzemni čin prkosa koji su pokrenuli generatori u najmračnijim danima opsade, a 10.000 Sarajlija hrabro je granatiralo da prisustvuje projekcijama.

Jedna od najtrajnijih slika koje sam video iz rata je muzičar u repovima koji drže violončelo; tamo gdje bi trebao biti orkestar leži samo ruševina, gdje bi trebao biti publika stajati skeletni ostaci stupova i lukova, i gdje bi trebao biti pozlaćeni strop, postoji samo nebo peeking kroz oštećene rogova. Vedran Smailović, violončelista u Sarajevskoj operi, postao je simbol ustrajnosti kada je igrao u ruševinama Vijećnice, srušena sarajevska gradska vijećnica iz 19. vijeka postala je nacionalna biblioteka. Orijentir je bila neo-maurska fantazija koju je osmislio češki arhitekt pod austro-ugarskim carstvom. U spektakularno obnovljenom atriju, možda na samom mjestu gdje je i sam g. Smailović igrao, gledao sam kako mladoženja i mladoženja pleše u samoći za vjenčane slike.

Poput Vijećnice, veliki dio grada je uskrsnuo od žara. Kada sam pogledala u jednu ulicu, bila sam ubijeđena da sam u Istanbulu; ako okrenem glavu, otputovao sam u Beč; obrubljen planinama, mogao bi biti švicarska diorama. Istorijsko raslojavanje religija Sarajevo je zaslužilo oznaku Jerusalima u Evropi. Na jednoj ulici, sinagoga, džamija i katoličke i pravoslavne crkve stoje jedna u drugoj.

Ali na svakom koraku pronašla sam i strašne ratne mošti, sačuvane kako bi se osiguralo da se pepeo ne sjeća uspomena: krateri u obliku latica ostavljeni granatiranjem, sada balzamirani u crvenoj smoli i nazvani Sarajevo Roses. Igračke cisterne napravljene od metaka u prodaji u suvenirnicama. I groblja – tako, toliko groblja. Kuda god se okrenete, brda su iscrtana sa nadgrobnim spomenicima, uzdižući se sa padina kao šume vitkih belih obeliska. Kada sam nekoga pitala za upute do određenog groblja o kojem sam čitala, ona je tužno odmahnula glavom: “Ovdje je svuda groblje.”

Ali poštovanje prošlosti ne mora značiti život u njemu. „Ljudi su poslije rata pesimistični, ali sam stvarno htjela pokazati kako ovdje vidim stvari“, rekla je gospođa Karkin. U Bazerdzanu sam pregledao šik dizajnirajući moderne krojeve s tradicionalnim zanatima: debele cink narukvice umetnute bosanskim tekstovima pjesama od strane lokalne etikete Werkstatt; bluze od pamuka sa grafičkim otiscima iz Plus Minus; i antilop-antilop iz New Yorka i sarajevske naljepnice Intuitva.

Tags

Dodaj komentar

Your email is safe with us.

Sign In CityGuide.ba

Za brži login koriste Vaše profile na socijalnim mrežama,

ili

Detalji računa će biti potvrđeni putem e-pošte.

Resetujte vašu lozinku